油画鲜花

[用轮廓光勾勒出花边；阅读需要10分钟；原创] 

龙年年花写真

上图的花瓣颜色鲜艳，有点像HDR吧？

这篇文章是解析上图的set灯，主体是农历新年的鲜花。农历新年每家每户一定有年花吧？摆过了年十五就扔掉岂不可惜？让我们一起为她们留下美丽的一刻吧？

上述的set灯，主灯A是的布局是主流思维，就是在右上角45度打下来；

至于每个strobist都应该有的那一丁点“progress adjustment”，就是在花下加上一个反光板，并且专门用一只闪光灯B打向反光板，另反光板成为一个30吋大小的光源。这样花的边缘会被极大照亮，像勾了边一样！

其实，如果读者一直有留意文章，相信已经发现对于一般的物件（例如食物，鲜花这类；甚至是半身人像）的普遍set光原则：

布光需要做三件事：
一是用高光勾勒物体轮廓；
二是提高对象整体亮度；
三是在物体表面(而不是背景上)适当的制造阴影。

三者缺一不可。没有高光勾勒轮廓，物体就会沉到背景中去，失去冲击力，没有面光照明就没有细节，没有制造阴影就没有立体感。这也是我们至少选择2个灯拍摄的原因，可以各司其职。适应各种形状。

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爱意的西餐-2-14

[拍摄我和太太亲手做的食物，视觉和味觉都有享受哦；阅读需要10分钟；原创]

我太太Angel是个很喜欢 主事 煮食的女士，所以在Feb,14,2012。 我太太和我一起做了一顿饭，好好让我们享受这一顿爱意的西餐。

 

 

喜欢上面的食物图吗？其实布光就这么简单，就像之前的一篇文章

<新兵开炮啦--高光水果>一样 。基本就是一个白伞就搞定，如下图。

老实说，一般来说，这样布光对于拍摄肉类的，或者是多汁的食物，已经足够了。 因为40吋的光源，对于食物来讲，已经相当大了，也就是话，光线的质地，已经相当地柔化和均匀了。

但是！！！（哈哈，strobist总要向办法调整，是吗？）
以上的光源都是白色的，也就是中性光，没有什么情感在里面。
这么温馨的情人节，我想把照片拍得更加接近我当时的心情。

我在之前的文章<人造光肖像--两日workshop>提过，我们可以用有色的塑料胶袋改变光的颜色，所以如果想照片的气氛更加温馨，就可以选择黄色的胶袋。

就是下图的副灯，他上面可是盖了一个黄色的塑料胶袋哦～他作为一个环境的填充光，光的质地是散漫的，颜色是温馨，我就需要这么一种光。

 

这样拍摄出来的时候，就不会真么中性了，会渗出温馨的气氛。

好啦，终于拍摄完啦，可以开餐啦！！！！
现在想起当时情人节 ，看着这些照片，依然回味无穷哦！

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人造光肖像--两日workshop

[学会有两支闪灯拍摄专业的肖像照；阅读需要20分钟；原创]

被我“抓来”拍照的广州朋友

这类型的人像照，特点是干净，就算是一个黑黑实实既宅男，一样拍得光鲜明亮，成个补习天王甘！

先来看看布光图

就是甘简单！！

关键点有两个：

1. 背景用反光板做反射，作为填充光

2. 用闪光灯透过白伞打出柔光作为主光

理论上，这样的set灯就可以拍摄出上面照片的效果。

还记得我讲过，set灯的一开始，总是要某个地方开始的（you have to start somewhere, right?）

上面的布光图，就是我们所讲的somewhere了。

Strobist的有趣之处， 就是要不断思考，做出progressive adjustment！有进展的调整！

就好似上图，我命名主灯是A灯，背景灯是B灯

B灯，可以调整的是，焦距，颜色和强度：

焦距可以更集中，刚好造成一个头顶光环的效果；

颜色，可以通过CTO色片。当然啦，我有DIY的方法，就是

 ------------------------------------------塑料胶袋啦！！

 把这些胶袋用肥皂柔光罩盖着，就可以改变颜色啦！！

这样做，除了省钱，还方便携带。

A灯，需要调整的就是位置！

因为A灯的光，是透过白伞打出来的，已经是一个40吋的柔光箱，所以调整A灯的焦距，其实意义不大。

颜色方面，我选择白光，这是一种中性光，这样拍摄出来的人像，会很精神，所以我没有改变颜色。

唯一要改变就是A灯的位置

我用“人肉三脚架”，横向太高灯架，从上45'打灯到人面。

具体的调整， 要根据你的model的面形调整：例如：

鼻子的阴影；

眼镜的反光；

调整大细面（大面要用多点阴影）；

重点表现面部的主要轮廓，鼻尖特征要放在高光位；而面颊因为很平，所以尽量放在阴影位；

按照我上述的思路， 做出大改造！！！！

首先，改变背景的颜色，用黑色；

然后调整B灯！

加上蓝色的塑料胶袋，然后把焦距调到最远（105mm），这样可以得到聚束灯光，打在背景上，营造头顶光晕的效果；

最后，跳帧A灯与人物的距离，保证人像，衣物和道具都有足够的曝光就可以

音乐人-Kino

OK, 这就是双灯肖像的效果。在家也可以做到这效果。还等什么？动手吧！ 

Wish you good light!

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她好你也好--不要难为你的相机

[了解单反的对焦系统；阅读需要30 min；解读+原创]

题目有点黄，所以吸引你进来，是吧？哈哈

本文想说说相机的对焦系统 和  ttl的基本理论。

了解你的机器，创造环境让相机工作舒服一点，那么相机给你的反馈（feedback）会更快更准，不好吗？

为了避免混乱，本文里提到的光圈增大，其实是通光量增大的意思，并非“F XX” 的数字增大，所以说法是“光圈增亮”；反之，说法是“光圈减暗”。这样应该够清楚了吧。

对焦系统：
无论canon和nikon，或者其他牌子的，就算他们足够聪明，对焦系统，都是基于对比（contrast）的。
也就是说，对着一张纯白的-并且被均匀光照的-纸张上，目前的 单反 是无法合焦。 （因为完全没有对比）

所以，在对焦的时候，我们应该创造条件，先用肉眼找出对比，让相机尽快地找到她期待的那个“对比”。
例如：拍面部特写的时候，想眼睛清晰，可以试试用眼睫毛充当这个“对比”。

另外，一张照片看起来是否清晰，除了镜头素质，机身像素，对焦模块精度和是否抖动之外，很多人忽略的，就是光亮度。怎么说呢？
就是说，如果你想拍出来的物体是清晰的，那么这个物体最好是比其他物体更光亮一点。

原因：
这是一种视觉上的错觉，就是高光位的物体，会让人觉得这就是焦点；
另外，由于物体被照亮，所以他的边缘和纹理会相对清晰，这样的直接后果，就是机身的图像引擎（什么Digic 4 Processor， Expeed 3 Processor等），就可以轻易的锐化边缘；

所以，最后的结果，就是合焦的物体会更清晰。



闪光系统：
什么ttl，i-ttl，e-ttl等，大概的意思就是说，综合了
-光圈，iso，快门，物体与相机的距离（简称物距），闪光灯与物体的距离和角度（不考虑跳灯），闪光灯的焦距，闪光灯的强度-
这么多信息之后，
然后电脑算啊算啊，得到一个满足各方面参数的值，最后，快门释放，生成照片。

考虑到闪光灯的回电速度的不可知性和闪灯强度的波动（尤其是电池电压低时），其实，尽管在计算时好像好精确，但也并非相机就解决所有问题。

我的经验是：如果在一些特定的场合，例如新娘从娘家出阁的时候，这时一般的摄影师都知道，要快门1/80以上，拍出来的人才不虚。
既然我明知快门要1/80以上，那么为何我就不设为快门优先（Shutter priority，就是S或Tv）呢？
另外，在室内比较暗，起码要iso800以上，为何我就不设定iso为800呢？

在上面列出的参数里，我设定了两样（快门和iso），那么相机在计算曝光的时候，就考虑少了两个参数。

创造环境让相机工作舒服一点，那么相机给你的反馈（feedback）会更快更准，不好吗？

（对于室内的闪光照，光圈优先比快门优先的快门相应速度慢很多，知道这个事实的strobist请举手！！！！）



对于对焦系统，还有一个很坑人的地方，就是类似的这么一句话，“此对焦点是横向F2.8的线性敏感”， “此对焦点是纵向F5.6的线性敏感”。

这话是啥意思呢？
纵横是方向的意思，不用解释了吧；
线性敏感，就是与传感器是直线型，与之相交就敏感；
关键在于，对F XX 敏感，啥意思？

参见这个帖子
http://www.douban.com/note/99424026/
说得很清楚：

对“F XX 敏感”，就是说镜头的最大光圈比“F XX 更亮”，这个传感器才能工作。
说个例子，5D Mark II的中间十字对焦点是“横向F2.8的线性敏感，纵向F5.6的线性敏感”
就是说，最大光圈比F 2.8亮的镜头，才能两个传感器都用上；其他情况（镜头最大光圈比F5.6亮），只有纵向的传感器在工作。
所以说，就算你买了24-105 F4 红圈头，就算是5D Mark II 的中间对焦点，只有纵向的传感器在工作。

那么为什么我没有牛头（最大光圈比F 2.8亮的镜头），5D Mark II也能合焦呢？
原因就是凑合着用呗。
就像电器的额定电压是12V，但其实你用13V去电她，她也不会马上爆炸啊！

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新兵开炮啦--高光水果

[10分钟的布光，在家拍出高光水果照;阅读需要5分钟；原创] 

这种照片最吸引人的地方，就是把橙子，奇异果和车厘子的质感拍了出来；当然另一个好处就是拍完之后可以马上吃啦 ，哈哈

在家花10分钟左右布置就可以啦；如果把收拾的时间也算上，布光就需要20分钟左右

先说说布光：
1.首先用反光板的白色部分铺在玻璃的饭桌上 这张做到用于有两个
1）白色可以反光，把橙子的倒影拍出
2）白色可以透光


2. 在玻璃桌下放置YongNuo 460
这支灯的光透过玻璃，然后经过白色的散光层，作为水果的底光，令水果光线更充足；而且，桌面会瞬间成为纯白的背景，什么灰尘啊，折痕啊，统统都秒杀了

3. 用三脚架固定柔光伞和Speedlite 430ExII

两支灯的光比是1：2 , 就是这么简单！(什么是灯光比？)

相机的设置很直观（我其实是想说straight-forward）：
ISO 100
1/125
f7.1
85mm(视觉上是85mm×1.6)

调整一下，就可以拍摄出上面的作品啊！！


换了一下角度：
这样拍出来的照片透出一种医疗设备的感觉，是吗？

布光实景图:
现场就是那么昏暗和黄色啊^_^

不需要昂贵的镜头和灯箱，用普通的闪灯和变光工具-英文是light modifier，就可以做出杂志图片风格的水果照片 很简单，不是吗？而且拍完之后，还可以吃掉！ 哈哈

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离闪光控制-从这里开始

[介绍“光圈-闪光”和“快门-环境光”的关系，以及Inverse Square Law，阅读需要15分钟左右；解读]

Zack Arias，Mr One light, One Light workshop 创始人，号称只用一枝灯（闪灯，聚光灯，alien bee三者之一），当然他也会用很多修改器（modifier）来调整光线。
我戏称他为“一灯大师”
以下这是他的一段视频，全是英文，我听懂8成左右




我选取他的几个point来说说：
1. 在离闪strobist的世界里，
光圈控制离闪的光
快门控制环境光
iso对以上两种光都有影响


对这段话的解释：

闪光灯放射出光的速度是几千分之一秒！！！
对于同步速度最快只有1/250秒的快门来说，任何比几千分之一秒长的快门速度，感光芯片吸收的闪光灯的光，都是一样的；
所以，在离闪的情况下，除了iso，只有光圈（并不是快门），才可以对闪光灯的光进行控制-增亮或减暗；

环境光是恒定光源，控制环境光的亮度，相对容易，通过光圈快门iso的N种组合都可以做到。但是由于对闪光灯光和景深的控制，已经决定了光圈的值；所以
要控制环境光，就只能靠快门了（当然iso也算啦）
如果想有更多的环境光，就调慢一点快门，让曝光时间更长；否则就减少。（又说废话啦～）

iso对所有光线都有影响，是一种整体的偏移，无法针对环境光和闪光灯光个别调整。



2. Inverse Square Law
我没找到他的中文名
意思是：
假设只有点光源，在他照到的范围，光线衰减的距离以2的次方递增。
例如
假设离点光源距离是1-2米的地方，他的曝光是正确的；那么离点光源2-4的米地方，曝光就要减一档（1 stop）。


值得留意到时候，1-2米相隔只有1米，但是2-4米就相隔了2米了。


这个原理可以应用在集体照，或者说，是被拍对象（subject）里点光源来说，是狭长的话，那么就要注意了，不要跌入了Inverse Square law的陷阱了

要保证subject都处在同一个曝光值的范围内。

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